Isola e Olena: klassinen Chianti-viininviljelijä

Chianti Classico Isole e Olenan viinitilasta, Toscana. Stefano Scata / Getty Images

1980-luvun lopulla viinin päällikkö Rosemary George kirjoitti erinomaisen kirjan nimeltä Chianti ja Toscanan viinit, jota suosittelen kenelle tahansa, joka on kiinnostunut italialaisista viineistä. Kun olin ensin lukenut, minua törmäsin yksi tosiasia: aina, kun hän koskettaa kovaa asiaa, esimerkiksi niin kutsuttujen "täydentävien rypäleiden" (extra-toscanalaisten viinirypäleiden kuten Cabernet, Merlot tai mitä tahansa) kansainvälisempi maku, hän aina mainitsee Paolo de Marchi Toscanan kunnioitettavan Isole e Olena viinitarhan.

Chianti Classico -alueella tapahtuvaa tutkimusta varten tapasin hänet ja ymmärsin miksi. Paolo ja hänen vaimonsa Marta ovat kaksi ystävällisimpiä ihmisiä, joista tiedän; hyvin avoin ja valmis ottamaan aikaa auttamaan ihmisiä. Häntä pidetään myös yhtenä maailman kymmenestä pienestä viinintuottajasta. Hänen mielipiteitään harkitaan tarkkaan ja on järkevää. Ja kyllä, he ovat muuttuneet jonkin verran, koska hän puhui Rosemaryn kanssa hänen kirjastaan.

Tuolloin Paolo kiehtoi vielä mahdollisuudesta käyttää ylimääräisiä toscanalaisia ​​viinirypäleitä lisäämällä kiillotusta ja kiiltoa Chianti Classicoon ja tämä vaatii lyhyen sulkeuman. Vaikka Firenzen ja Sienan välinen alue on aina tuottanut erinomaisia ​​viinejä, kun Baron Bettino Ricasoli kehitti Chianti Classico -mallin 1850-luvulla, käytti pääasiassa Sangiovesea, Toscanan suurta punaviiniä ja jotain Canaiolo Toscanoa (toinen punaista rypälea Sangiovesea varten) .

Vaikka viinit olivat erinomaisia ​​ja voittaneet mitaleja, ne tarvitsivat ikääntymistä, joten hän kehitti myös valmiin juoman viinin, johon sisältyi Malvasia del Chianti, valkoinen rypäle.

Valitettavasti komissio, joka kehitti Chianti Classico -alueen DOC: n, hyväksyi jälkimmäisen kaavan ja pakotti tuottajat sisällyttämään viinirypäleet viinirypäleisiin; paljon sääntöjen mukaan tuotettua viiniä oli huono, Chianti-kuva kärsinyt ja monet paremmista tuottajista alkoivat kokeilla Sangiovesen ja Cabernetin tai muiden ulkomaisten rypälelajikkeiden sekoituksia - esimerkiksi Antinori kehitti Tignanellon, loistavan Sangiovese- Cabernet-seos, joka on merkitty Vino da Tavola (pöytäviini, alin luokka), koska se ei täytä DOC-tilaa.

Pian kaikki kokeilivat vaihtoehtoisia viinejä pitkin näitä linjoja, ja monet myös lisäsivät pienempiä prosenttiosuuksia Cabernetista tai Merlotista Chianti Classicoonsa, jotta se olisi kansainvälisempi. Paolo istutti Cabernetin viinitarhan "osittain siksi, että maa oli hyvä Cabernet-viinirypäleille ja osittain koska kaikki muut tekivät sitä." Hän oli alunperin ajatellut käyttävän Cabernetia parantaakseen Chianti Classico -sairauttaan ja värejäänsä, mutta päätti sitten, että Cabernet ylivoimaisesti Sangiovese (hänellä on piste, monet Chiantis, joilla on Cabernet heillä on erottuva vinkki alushousut niiden kukkakimppuissa).

Hän lopulta päätti, että ihanteellinen rypäle, joka täydentää Sangiovesea, on Syrah, Rhônen laaksosta valmistettu jalo ranskalainen viinirypäle, ja istutti muutaman hehtaarin. Kuitenkin, kun viinitarha tuotiin tuotantoon, hänellä oli toinen ajatus täydellisestä viinirypäleistä: "Heitä on harkittava uudelleen", hän sanoo. "Toscanan voima, kuten minkä tahansa viinintuotantoalueen, on viinien tyypillisyys, ainutlaatuiset ominaisuudet, jotka tekevät viinit kiistattomasti Toscanasta. " Nämä ominaisuudet ovat pääasiassa Sangiovese-rypäleistä, ja hän on nyt päätellyt, että toscanalaisten on työskenneltävä Sangiovesen klooniensa kanssa (klooni on monipuolinen rypäle), valitsemalla vain ne, jotka tuottavat parhaimmat viinirypäleet tuottaakseen parhaat mahdolliset viinit .

Hänen mielestään avain laadunviljelyn tuottamiseen on viinitarhassa; mitä tapahtuu viinitarhassa sadonkorjuun jälkeen. Rypäleet lasketaan.

Paolo usko viinien tyypillisyyden merkitykseen ei ole pelkästään snobberi; hän viettää 26 maahan (viime kädessä) maissa, on työskennellyt Kaliforniassa, vieraillut Australiassa toistuvasti ja maistanut viinejä eri puolilta maailmaa.

Australialla on valtavat resurssit, Chile on hyvin alhaiset työvoimakustannukset, samoin kuin Etelä-Afrikka ja Itä-Eurooppa on tuntematon määrä, joka voi osoittautua nukkuvan jättiläiseksi. Kuten hän huomauttaa, melkein kuka tahansa voi muodostaa "kansainvälisen" viinin, jolla on merkittävä osa Cabernetista ja muista rypäleistä, ja tehdä erinomaista työtä; Toscanalaiset tuottajat, jotka seuraavat tätä tietä pyrkiessään houkuttelemaan kansainvälistä makua, saattavat joutua hinnoittelemaan pois markkinoilta, koska niiden kustannukset ovat paljon korkeammat kuin kilpailijoiden, jotka pystyvät käyttämään halpaa työvoimaa tai koneistamista.

Jos sen sijaan he työskentelevät tuottamaan parhaimmat mahdolliset Toscanan viinit, he tuottavat jotain, joka on ainutlaatuinen heidän ja jota aina harrastajat etsivät.

Olet ehkä miettinyt tässä vaiheessa, mitä Paolo tekee rypäleistä hänen Cabernet- ja Syrah-viinitarhoistaan. Tee viinejä, joita hän merkitsee Collezione De Marchi. On Cabernet Collezione De Marchi, joka on voittanut Gambero Rosson himoidut 3 pikariä ja Parkerin tulokset 90-luvulla, L'Eremo, Syrah, joka sijoittui neljänneksi sokea makuista muutama vuosi sitten kolmen suuren Rhone Valley -viinin takana ja Chardonnay Collezione De Marchi, tynnyrifermentoitu Chardonnay, jota Paolo ei ole vielä täysin tyytyväinen, "vaikka se paranee joka vuosi."

Isole e Olena -merkki on puolestaan ​​varattu perinteisille toscanalaisille viineille. odottavat Chianti Classico -alueen kartanosta. Siellä on Chianti Classico, joka on valmistettu noin 80% Sangiovesestä, Canaiolosta ja (jos vuosi vaatii sitä) jopa 5% Syrah. Sitten on Cepparello, "mitä Isole e Olena on kyse", erittäin hienostunut 100% Sangiovese pöytäviini, joka olisi ollut Paolo Chianti Classico Riserva oli DOC palkkio antoi Chianti Classico voidaan tehdä vain Sangiovese.Nyt kun Chianti Classico voidaan valmistaa vain Sangiovesesta, näemme, mitä Paolo päättää. Lopuksi on Vinsanto, Toscanan perinteinen viihtyisä ja conviviality-viini, joka on valmistettu valkoisista rypäleistä (Malvasia ja Trebbiano), jotka on korjattu sadonkorjuun alkupuolella ja sallittu kuivumaan rusinoihin tammikuussa painettuna ja sitten tynnyrillä fermentoimalla ja vanhuksilla 4 vuotta ennen pullotusta. Paolo tuotokset ovat naurettavan pieniä, ja hänen Vinsantonsa katsotaan olevan yksi alkuun Italian jälkiruokaviineistä.

Vieraat ovat tervetulleita Isole e Olenaan, mutta sinun ei pitäisi odottaa, että ihmiset pysäyttävät sen, mitä he tekevät saapumisestasi, ellei ole kutsuttu etukäteen tapaamisen tekemiseen; ensimmäistä kertaa menin löysin pari kaveria kiinnittäen perävaunua kaarihitsaajalla pihalla ("kalkkikivit lyö helvetin pois koneista") ja päätyivät ulos ulos uuteen viinitarhaan (kaikki kiinteistöt on hieman yli 100 eekkeriä viinitarhoja) kanssa estate päällikkö Piero Masi, nähdä miten asiat ovat tulossa.

Saavuaksesi Isole e Olena, toteutettava valtatie Firenzestä Sienaan ja poistu San Donato; aja ohitse San Donato, kohti Castellina, ja käänny oikealle, kun tulet merkkiä Isole. Nykyään osittain päällystetty tie on yksi niistä syistä, että Paolo ei harjoittele maatilamatkailua: "Tein vuokrata huoneen viikon kerran", hän kertoi minulle. "Kavalla oli Bentley. ajoi taloon ja lähti Firenzeen seuraavana aamuna. " Toinen syy? "Minun viiniini kesti aikaa."

[Edited by Danette St. Onge]